進階︰有關名裁縫的作品 ── Satoria Formosa

作者︰Jolin@Suit6 

(Mr.So@Mobile01/如夢@Chiphell進行名詞註解以便閱讀)

記得在寫匠心那篇的時候就提到過成名之前的褲王也曾用自己的褲子去跟裁縫換夾克穿，當時褲王評價是“保留了老那不勒斯風格(台、港譯︰拿坡里)的夾克”，今天想聊聊的正是這那不勒斯雲雲百家之一的Satoria Formosa。


看過O’Mast的朋友們大概還記得影片里面有Gennaro Formosa的片段，他的父親Mario Formosa在向大師Quintano學完藝之後於1962年開了自己的裁縫店，就在領帶鋪E&G Cappelli不遠處。慢慢地Formosa在意大利逼格界逐漸打響了名聲，據說客戶包涵藝術家，政商界以及王室成員，不過這些我們都不關心。原本Satoria Formosa只提供bespoke服務，數年之前老爺子去世，少東家Gennaro才開始考慮國際化可持續發展。

今天的Formosa還是基本保持最初的運營規模， Antonio Lionelli和Antonio Persico在O’Mast里出境率很高，可惜由於年事已高無法飛出意大利了。現在只有Dionisio D’Alise會跟隨少東家出臺接客。據說三人的小名都叫「Don Antonio」，大概這名字在意大利就是「李建國」(註︰此為中國大陸的常見人名)之類的吧。除了三位大師傅，後臺還有幾名專門負責開扣眼的技師，衣服的canvas和褲子都是外發出去的。有傳言Formosa的褲子都是褲王Ambrosi的廠子做的。據他們北美的代理稱“此消息絕對屬實，但我們一般對外不說”，遂向褲王本人求證，無果。

毫無疑問，Formosa在那不勒斯裁縫中的定價是合理的，如果喜歡他們短身長低扣位的house cut，那在同等價位絕對是可以買到最實在的作品。不同於很多裁縫鋪成衣都是外包出去制作，Formosa的所有RTW和MTM都還是通過三位大師經手，只不過減少了試身調平衡的過程。

下圖是兩件典型的Formosa夾克。第一件是當年Mario Formosa所為人熟知的鯊皮灰雙排扣 – 6 X2槍駁領(槍駁領︰即Peak Lapel)的結構，胸前的捏褶暗線(胸前的捏褶暗線︰指前山，或稱前省，Front dart)一直延伸到夾克底部，略帶褶皺的襯衫肩膀(註︰此指西裝肩位的其中一種做法襯衫肩)微微翹起。第二件是深藍的單排扣，扣位深開至腹部，配上寬大的3卷2駁頭(駁頭︰即Lapel)，以突出胸部為重心。

去年11月MTM了一件Drapers Royal Cashmere的夾克，10周的等待之後拿到成品。剛上身之後覺得腰部掐得略微有些緊，袖管也稍微長了一些，其余部分（尤其是背部）的合體度還挺不錯。衣服的做工方面過關，手工痕跡可以根據自身喜好要求double stitch或是single seam，時不時跳走的一兩針也在向你證明這是意大利純正的手工。扣眼選擇了較小的鑰匙口，量身時Dionisio給推薦的，試一試權當玩味。之前George笑稱很多大裁縫鋪的扣眼鎖得都很醜，這些小地方不必在意(Mr.So小插咀︰這可能要這套西裝的功力大到瑕不掩瑜才行了)。

單看一件夾克也學沒有對比，這里拿一件Orazio Luciano的Le Vera與Formosa擺在一起。Orazio品牌的名稱就是「最地道的那不勒斯剪裁」，而在我看來，Orazio的夾克比較符合當今盛行的Pitti風格，整體非常註重舒適度度，像一件羊絨衫一樣掛在身上，肩膀給人街頭小哥的瀟灑感，與從頭到尾突出的手工活兒是相稱的。而Formosa夾克的肩膀雖然也是襯衫塞法，但明顯肩頭翹起，整體感覺少了些飄逸，多了一份莊重。這里當然不是想說明孰優孰劣，不同場合不同風格罷了。只是Orazio的斜肩會顯得我本就很大的頭看起來更大，相信很多亞洲朋友都會有此煩惱，在Formosa夾克上就好了些許。

兩個月的MTM輪轉速度不快不慢，首次嘗試之後我甚至會選擇Formosa的成衣，前面已經說過所有成衣也都是在本店完成的（不像一些現在諸如Liverano一樣的大店都是包給Isaia代工的），各類細節不輸定制，如果版型合適，又喜歡老那不勒斯的剪裁，很值得一試。