2015年6月8日 星期一

John Lobb St. James London trunk show in Taipei (part 1)

拖著拖著又是幾天,這活動已是好幾天前的事了。還記得六月一日的深夜,有朋友發來一條訊息,說是John Lobb St. James的Johnathan Lobb先生到了台北進行private trunk show,是採預約制的活動,身為一個愛鞋之人,姑勿論John Lobb St. James是否over priced或者被傳說化,就算不能擁有一雙,最少也得看看 John Lobb St. James的old samples,或許是種情懷,但那確實是一個時代的傳奇。



於是二話不說,馬上就聯繫了協辦單位,看看能不能到場看一看,初步聯絡上的時候,對方告知我因為當天預約的安排有點多,所以可能沒辦法,就算有辦法也可能要在五點半後六點前,因為Lobb先生在Trunk show結束後要趕赴台灣鞋業的一個晚宴。而恰恰我又還沒下課,本想說只好作罷。不過在之後,協辦單位的人員又打了一次給我,說是Lobb先生很樂意跟同好交朋友,把時間延長一點也沒有關係,於是就有了這次的約見。




當天晚上,我是有點不好意思的,因為晚了下課,所以小弟也遲到了些許時間。這Trunk show其實應該可以算是一個Private trunk show,在場內不會有別人,只有Lobb先生、翻譯、協辦的Jack兄,還有預約到場之人。踏入遠企飯店,大堂坐著的是前來迎接的Jack,很熱情,也很客氣,而我也很意外我被認出來...畢竟我極少在網路上放上自己的照片。

到了飯店房間,第一眼看到的便是Johnathan Lobb,近米九高,略胖,帶著英國人的那份嚴謹的表情,包括笑的時候。席間討論了一些有關鞋子的問題,倒是沒多少提到甚麼歷史,畢竟我不是個那麼喜歡細味歷史的人。

原諒我拍照很渣,那時已經是晚上,光線也不好,先湊合看一下。





在一系列的樣本鞋子,第一雙吸引我的目光的,竟是一雙女鞋,而我第一眼看下去時竟沒發現那是女鞋。不過坦白說,其實這雙完全可以當成男鞋去看待,就當成是一雙帶古巴鞋跟、楦型比較中性的男裝鞋便可。其實不少日本師傅的作品,都帶著這種風貌,極細的beveled waist、古巴鞋跟、較短的楦型,但我不敢說有沒有參考的成份。








就楦型、造工等各方面,這雙樣本都是非常值得欣賞,甚至我當場還問了如果我要做一雙這樣的,價格會是多少,被告知的答案是3700多英鎊,如果一年內訂製第二雙,第二雙會是優惠價750鎊,坦白說,這價格是讓我有點心動的,平均下來一雙2000多鎊,也與日本一線鞋匠的價格相去不遠,幾乎可以說是買一送一,以這個價格拿下John Lobb LTD的訂製鞋,是物有所值的,不過我最後還是沒有下手,原因下一篇講。

至於下面這雙,也是令我感到意外的地方,我其實沒想過John Lobb LTD會做種那麼Aggressive的楦,而且asymmetric的幅度非常大,我非常喜歡。






順帶一提,這種雕花的形式叫Semi-brogues,正是John Lobb所創的。說到這個,又不得不提一下Nikolaus Tuczek,John Lobb 在Tuzcek底下工作過一段日子,其後創造了semi brogue。而另一個英國製鞋名家George Cleverley也在Tuczek底下工作了一段歲月才出來自立門戶,並將Tuzcek創造的side elastic gausset還有現在受歡迎的chisel toe給發揚光大。

當然,場內也有另一個John Lobb的發明,double monk,這雙就是由John Lobb本人所做的Willam sample(也就是John Lobb Pairs也一直沿用的一個型號名稱),是的double monk straps shoes也是由他們發明的。而當年所做的男鞋的Beveled waist,也做得沒有現在那麼極端地「細」,是比較單純地把外露的鞋邊給隱藏起來,鞋腰並沒有特別收窄太多。





另一雙我比較注意的是這grain leather 製成的oxford。




雖說John Lobb St. James的客人,多數是因為「情懷」而找上門來,但不可否認的是,他們的做工也是挺不錯的,很多小細節都做得很足,比方說延條上的線,很難看得到是吧?原因是他們在完成縫合外底之後,在用滾輪把線壓實之前,在旁邊割了一刀,壓的時候線就陷進去了,自然就很難看到了。





現場還有一些其他的老樣本及皮革樣本、鞋套、皮帶樣本等。












今天就先打到這吧,下一次再談談John Lobb的故事,還有他們跟現在各鞋匠、品牌的關係。大概明天,或後天?

2015年6月2日 星期二

日本鞋匠介紹──柳町弘之 Hiro Yanagimachi



Hiro Yanagimachi Workshop的照片,N久之前的照片。說起來到那去也是去年的事了。柳町弘之先生,相對於福田洋平一輩的鞋匠,他算是更老一輩的一線鞋匠,目前他的工作室主要由包括他在內的四人共同製鞋,提供Bespoke跟Made to order服務。












與其他日本職人比較,他算是特別健談,而他家有幾點是挺特別的。首先是柳町先生他對造工方面的要求異常執著,執著成就了他的造工與技術,連另一日本著名鞋匠 il quadrifoglio 的主理人久奈淳史先生大誇如果單論做工,柳町弘之是日本第一。而事實上,不論是延條上縫線的SPI(stitches per inch)或是鞋面等等,他家的做工都做到非常細緻,特別是Full bespoke的鞋子。



也基於他的那份執著,Bespoke做鞋子與做靴子,他會分開做楦,也就是說,就算你之前在他那做過鞋,有自己的楦子,如果你要做靴子,還是得重新做一個楦,價格當然也會加。



而另一比較大的特點是他家的楦型,明顯是走出了自己的一套風格,跟大部份日本匠人走的意大利或英式風格相比,有明顯的自家風格。鞋身較短,toe box至鞋尖收窄急速,有著很濃的old fashion味道。坦白講,我自己對於他舊sample的大部份楦型都沒甚麼興趣,覺得有股小家子氣,細節上各種精緻,但整體上卻不夠大方,有幾位同好也有此同感。





不過近期他新開發的幾個楦,看起來都是很不錯的。而舊楦中,專門給靴子做的楦,也是十分好看,對他家的靴子,我是一直都非常欣賞的。我並沒有下單,倒是我的另一位友人自己去搞了一雙,還在等做完。



或許如果再去,我也會弄一雙靴子吧?挺喜歡他家的Jodhpur的。下面這雙就是挺有他自家特色的一雙。下面這幾張圖來自他的Facebook。









還有一些他的其他作品。









在他身上,真的能看到一股令人佩服的日本匠人精神。






























2015年4月27日 星期一

特殊場合西服介紹︰大禮服(晨禮服)



這篇也是由Chogall@styleforum 所書寫的,也感謝他在百忙之中也抽時間跟我一起胡鬧,這次他寫了的是西服當中被稱為「最正式」的服裝,Morning coat,或許大家日常中穿得到,甚至看得到禮晨服的機會並不多,但是作為西服中最正式的服裝,稍微對其了解一下,我想對各位來說也是一位好事,或許大家在舉辦自己的日間婚禮時,也可以考慮一試晨禮服。以下是他的文字︰


大禮服 (Morning Dress, Morning Coat).



這是西服中最正式的服裝.



外套部分必須是大禮服外套(cutaway morning coat) (如上圖)。大禮服外套與普通認知的西裝外套的主要差別在於前襬是從前扣下邊往外分岔開來,後襬是從腰一路伸展到大腿跟部, 視覺上看起來就是所謂的開襬 (cutaway)。 通常後襬是在中間的雙分岔,其他部份是︰ 單扣、 peak or notch lapel, 無腰間口袋. 有些大禮服外套會在前緣縫上裝飾用的黑絲條。




襯衫必須是純白色, 以plain weave或pique weave為主。 領子是turn-down,但在美國有wing collar出現過。

大禮服的領飾有兩個選擇︰ 領帶或是領巾(Ascot),必須是正式的花紋, 顏色以黑白灰為主. 領飾通常會用珍珠領飾扣(tie pin)固定在襯衫上. 此珍珠領飾扣是少數男性珠寶之一。

大禮服必須要有背心 (waist coat), 禮服背須是鴿灰色(dove)或土黃色,偶見黑色, 單排扣或雙排扣皆可, 但是不能過高, 只能最多有三顆扣子的高度。 通常背心上也會有lapel(翻領),當中又以shawl lapel為主。 這類正式背心常會留暗扣給懷錶鍊,背心的功用是遮住腰圍, 在背心之下並不會有任何襯衫露出, 直接接到褲子。而有些背心會設計一個暗扣在最下端, 可直接扣到褲頭的扣子,來避免襯衫外露。

大禮服的褲子必須是Cashmere stripe的布料, 以黑, 白, 灰相間的直條紋, 但絕非通常的pinstripe或chalkstripe。 因為高腰的關係, 通常須有pleat方便活動, 必須用吊帶而非皮帶, 因吊帶關係, 後褲頭多數會是fish mouth peak,而因為是最正式的服裝,褲子不能有cuff。

配大禮服的鞋子是排扣靴balmoral button boots,或在一般balmoral boots上加上spats,靴筒(shaft)的顏色最好跟背心一樣。 如無排扣靴,純黑cap toe oxford也在接受範圍之內。 當然, 要配上極薄的高筒黑色襪子。

大禮服通常會配上大禮帽(top hat)或是俗稱的高帽子。

基本上大禮服的顏色聽起來單一, 但有另一種顏色︰ 全灰。除此之外就再沒有符合禮儀的顏色了。

通常大禮服是預留給最正式的場合穿著的, 例如︰ 結婚新郎、 證婚人、 婚禮(不得穿的比新郎正式)、 喪禮(跟文化有關且不得比家屬正式)、 國際外交典禮、 或正式社交場合如英國的Royal Ascot。

接下來我們看一下英國皇室的例子.



Duke of Windsor︰






Duke of Windsor的姪孫,Prince Charles︰



Duke of Windsor的姪孫們, 右邊Prince Charles, 穿著有絲邊的大禮服外套︰




Prince William︰





還有些舊時美國的例子,如︰最右邊, 美國總統FDR羅斯福 




JFK甘迺迪喪禮, 兩個兄弟都是穿morning coat︰


2015年4月25日 星期六

西方衣著禮儀,簡表,by Chogall@styleforum

說起來,是小弟早前搞了那個又多又雜,項目多到煩死人的大綱的時候,找我的一位朋友幫忙寫的。這個表做得很簡潔也很明瞭,各位自行參考看看吧。


下面全都是Chogall@styleforum的文字︰


供各位參考。

2015年4月20日 星期一

Fiddle-back waist, Beveled waist , 與仿制品們

前言︰


說到這事兒,一直以來其實Fiddle-back waist與Beveled waist這兩個工藝,都是號稱「Bespoke專利」,原因很簡單,就是非常難做,不是一般人做得出來,目前純手工能做出Fiddle-back waist或Beveled waist的鞋匠,在英國也不超過二十人。然而,何解成鞋市場上目前有一堆號稱是Fiddle-back waist的東西出現呢?其實始作俑者,還是得提到Gaziano & Girling與John Lobb Paris。


甚麼是Fiddle-back waist,與Beveled waist?


Fiddle-back waist與Beveled waist,其實當初而言都是指一種在延條上做手腳的工藝,兩者的分別大概只有Fiddle-back waist是尖的,而Beveled waist是比較平或帶圓的。至於他們到底在延條上做了甚麼樣的手腳呢?讓我們先來看看這張圖︰



這個是一般手縫延條結構的鞋子內部圖解,自鞋跟右方起那段用縫線縫起來的部份,也就是我們稱之為延條的部份,而圖上這種的鞋腰,是一般的、普通的,也就是我們稱之為「Square waist」的鞋腰。

而Fiddle-back waist與Beveled waist在做時候,會把延條往內移約大半寸,然後變成這樣︰


簡單來講,就是把鞋腰的部份結弄細了。是的,講起來的確就是那麼簡單,但做起來可不一樣。
最麻煩的地方其實並不是延條的部份,而是縫外底的時候。因為做這種樣式的鞋腰,把鞋腰往內移的目的,不單純是令鞋腰看起來瘦,而且更是在隱藏鞋腰部份的邊條,再加上鞋腰部份的延條被內移得厲害,外底便不好縫了,只可以一針一線地暗縫,而且縫線之間的針距也會相對比較寬,因為太難縫了!而且,也因為縫線之間的針距增加了,鞋腰處的強度是會相對地降低的。



那麼,大大增加了製作難度,又降低了鞋腰的強度,換來的到底是甚麼呢?我想你們也能猜到了,就是美觀。讓我用圖片來做說明吧︰




說到這裡不知道大家有沒有發現,鞋腰部份的鞋邊,被非常完美地隱藏起來了,乃至在站著的時候,根本不會看到鞋的邊條。那是舊時人追求優雅的方式,鞋邊做得愈細、愈精緻,鞋身的曲線做得愈玲瓏浮凸,那就愈優雅。

與此同時,由於鞋腰收得比較進去,因此鞋面對於足弓處的包覆性也會比較好,對於足弓的支撐,也是比Square 來得好上很多。而這個支撐,是你穿上鞋子後,馬上就能體會到的。

而且,有不少人誤會這個工藝腳寬的人就不能做。可是根據我的認知有好些有扁平足的同好,都能做Fiddle-back waist與Beveled waist,因為這個收窄,並不影響人腳的穿著,反而Fiddle-back waist與Beveled waist更良好的包覆感加上鞋內對足弓的支撐,會讓扁平足的朋友更感舒適。比方說我朋友長著這樣的腳,卻能穿著Fiddle-back waist的鞋子,腳看起來還很修長︰




而且既然鞋腰能做了,自然也就有工匠將其擴至全鞋,也就是我們所說的「Blind waist」。下圖是一些Bespoke shoes的樣本︰





看起來就好像是Blake結構一樣,看不到邊條,可是這種方式做出來的鞋卻可以多次換底,可以說是完美地解決了Blake結構無法多次換底,以及延條結構(手縫延條、固特異等)邊條明顯的問題。而理所當然地,高製作難度,是必需的代價。

被錯認的象徵


是的,我上面所說的才是Fiddle-back waist與Beveled waist的最精妙的部份,而一般被強調的、一眼屌的,也就是我們說不懂行的人也看得出來的東西,卻被一些缺德商人還有裝逼達人被強調成「本體」了。

首先,我們先來看看這幾張圖︰



大家應該有看到鞋腰中間拱起的部份,也就是外觀性最明顯的部份。前面的Beveled waist,是圓拱的,而後者Fiddle-back waist則是呈三角貌。這部份坦白講,只有在手縫的Fiddle-back waist與Beveled waist上才有真正的功能性。

如前文所提及,Fiddle-back waist與Beveled waist鞋腰的強度是相對較低的,因為其延條內移了,以至受力面積比較小,加上縫線之間針距比較大,而造成了這個問題。為了解決這個問題,當初的鞋匠就想到了在鞋腰部份的加固結構上做手腳,也就是下圖中間那塊黑黑的東西︰

我一般都戲稱那東西是「底大杠」



一般而言,做Square waist的鞋子,只要把那塊「底大杠」放上去,就完事了。


但Fiddle-back waist與Beveled waist卻完全不是那麼一回事。是那到底他們會怎麼做呢?讓我用Fiddle-back waist來做個例子,手縫的Fiddle-back waist的製作過程是這樣的︰

首先要把「底大杠」,又或者有人叫「龍骨」的東西放上去︰



之後先用膠水黏好固定,再用人手把它給削成三角狀︰






最後,縫上外底,那個最為人熟知的形狀就跑出來了︰





Beveled waist的做法也是類似,只是其形狀是圓拱形的,而不是三角。那麼這樣做的意義是甚麼呢?其實就是因為這種形狀的受力能力相對比較強,可以補足一下因為做Fiddle-back waist與Beveled waist而失去了的強度。

但是,並不代表有這樣的一個形狀的,就是Fiddle-back waist或Beveled waist,舉個例子,George Cleverley的Anthony Cleverley系列的鞋腰,也有做這樣的一個「底大杠」,可是他們的鞋子,卻並沒有做Fiddle-back waist或Beveled waist。


木釘的Fiddle-back waist


鞋腰上加上木釘去固定,而不用縫線,這樣的結構,最早出現於何時,已不可考。但是這樣的結構在中世紀是一度流行於中、東歐一帶的,而現在奧匈地區的不少鞋匠,也仍保留了這種製鞋的方式(甚至全鞋木釘固定)。在世界的另一邊,美國。他們的工作靴也牛仔靴,鞋腰的部份也時常使用木釘去固定。

而在追求尖翹、頭尖、掌寬、腰細、屁股大這樣的一個美學追求的西部牛仔靴,Fiddle-back waist與Beveled waist的出現也是非常合理。然而,在強度與製作難度上的不足,令使用縫線縫製的Fiddle-back waist與Beveled waist並不適合用於有高強度運動需求的牛仔靴之上。

因此,他們使用了一種製作更便利、強度更高的方式去製作,也就是使用木釘。




當然,有所得也有所失,用木釘的代價,自然就是做出來的東西鞋底不那麼美觀。但如果有興趣的同好,可以看看意大利Bestetti shoes,製作牛仔靴起家的Bestetti,即使現在已經幾乎全面改成全手縫,並以製作Dress shoes & boots為主業,然而木釘式Beveled waist這選項,依然是可選的。


而我印象中,Septieme Largeur 也有部份鞋款是使用木釘式Fiddle-back waist的。


自John Lobb Paris與Gaziano & Girling以後,雨後春筍的「偽」Beveled waist與Fiddle-back waist


率先引入Beveled waist 進入成鞋產線的鞋廠,如果我沒記錯,應該是John Lobb。



而第一個引入Fiddle-back waist至成鞋產線內的,應數Gaziano & Girling。


之後,隨其腳步而大肆標榜「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」的鞋廠不計其數,Cheaney、Alfred Sargent、Enzo Bonafe等等等等。隨後,當然中港台也有好一群一知半解的裝逼分子去強調這個東西多難做、多有逼格、多有品味、多麼優雅 ......

這些「命題」都是成立的,前題是「要是那是純手縫的話」

然而,這些做在成鞋上的「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」,都只是「仿」其外型做出來的,而不是真正的「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」。換而言之,你可以說他們是「偽」,也不為過。

因為延條內移後,是沒有辦法用固特異機器(Goodyear)去車縫大底的,所以他們想出了一個取巧的方式,也就是在縫好之後,再用打磨的、用敲的,把延條給弄進去。而這種東西也只有在外觀上與真正的「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」有相似之處,從結構上看,那是「壓根完全不一樣」的東西,根本沒有任何製作難度...


而即使外觀上有相似之處,基於他們的「底大杠」是模具化的,不是用人手削出來的,而且延條部份也只是用敲的敲進去,根本沒有進去進得徹底。於是在細膩度上、修飾效果上、乃至於對足弓的支撐上,效果都是差一大截。

比方說下面兩張圖片,就是來自Gaziano & Girling的成鞋,分別是Deco Range跟Benchmade︰




再來看看下面這雙Gaziano & Girling的Bespoke sample︰


還有奧山大的Bespoke sample︰


不論是收窄的幅度、形狀的細膩度都是有著明顯的差異,更不用提那結構上的根本差別了。

而我也很直截了當地告訴大家,這種高難度的工藝,目前全世界你不會找到任何一家批量生產的成鞋會做,全都是「仿」的「偽」品,而不是真正的「Fiddle-back waist」、「Beveled waist」。要是把這些「偽」的東西標榜為「高難度」的「工藝」象徵,這樣去取巧言辭,恐怕是相當不妥的。

當然,會說這種言辭的人基本上都是零售商或是裝逼達人。而他們也永遠不會告訴你甚麼是真正的好東西,或許,連他們自己都不懂。