近代中國的悲歡離合，與西服

在討論西裝的時候，我們時常會拿國外的雜誌、時裝展、國外名人的穿搭來做討論的內容，或是指標，這是理所當然的，因為西裝，顧名思義，是西方人穿著、來自西方的服裝。

然而在中國近代史(泛指兩岸三地)中，西裝也曾經有過一段風光的日子。來自一本漢聲出版社在1996年出版，名為《中國歷史影集——中國人的悲歡離合》的影集，刊出了一系列民國初年至國共內戰時期人民的生活照片。這是一本放在我書架上已塵封的一本相集，買它的時候，我甚至還搞不清楚甚麼叫「悲歡離合」。

雖然並不是以西裝作為拍攝主題，但在照片當中，其實不難發現在當年，西裝在上流社會中是相當風行的。當中「歡」的主題中，就有看到一群準備一起結婚的年輕人們，穿著筆挺的西裝，或中山裝，準備迎接他們生命中的重要一刻。

而一些名人，甚至他們身邊的親信，筆者個人覺得他們的穿搭其實比現在絕大部份人都來得精彩，雖然這是黑白照，雖然這是一個充滿戰爭的時代。

如一身風骨，拒為日本人演出的一代戲劇大師綴玉軒主人——梅蘭芳，他這身三件套寬劍領雙排扣西服(補充，他在雙排底下還有一件背心)，稱身合宜。(看著有點像法蘭絨?不確定)

又來看看當時的國民黨大老之一，胡漢民身邊的小弟，他們的西裝也是件件得體。

算是有點名氣的京滬新派畫家宋徽殷的上身休閒感比較重的patch pocket jacket，配上那圍巾、煙斗、油頭，還有他的畫具。如果他今天還活著，一身這樣的打扮到冬日的意大利，我想他也會成為GQ的街拍對象之一。

還有穿著大衣到訪華東地區的外國人。

對他們而言，西裝是種日用品，陪伴他們的生活，也是展示自己身份地位的象徵。在當今的華人社會中，如何「讓西裝在今時今日的不斷產生新衝擊的時尚洪流下找到新方向」，重新回歸到男仕們的日常生活，將其回歸到打扮、衣著的地位，而非只是被強迫性地穿上的工作服，相信會是業內還有一眾想要推廣普及此道的同好的一個重要課題。

Afternoon, in Oak Room

中秋，過了。日子，還是熱。今天是筆者的「非勞動日」，自然得安排點事情找找樂子。熱得要死的天氣，還是留在室內比較舒適。

於是乎下午來到了Oak Room，一家在台灣新開幕的gentlemen shoes and accessories selected shop。是個挺令人舒服的環境，尤其是冷氣不怎麼冷的今天。

其實主要目的還是要幫同好去下單兩雙Qnai San的兩雙Semi-bespoke，但在那邊混著混著，就混了一下午了。店上有售賣好幾個品牌的鞋子，Foster & son 、Gaziano & Girling 、Edward Green，但都不是我注目的重點就是了，畢竟這幾個品牌的鞋子我也有不少，而他們店上基本上也是主要販賣他們各自最經典的款式，所以能吸引我的東西，在販售區那並沒有。

倒是同好們有興趣入手，試試這些品牌的話，這會是個很好的選擇。價差...跟國外非特價時期其實也差不了太多，幾千台幣左右，買個安心，買個服務，我覺得是值得的。

他們店也有賣很多五花八門的accessories，從雨傘到襪子都有，每項的選項都不算太多，但都是好東西，值得一看。

值得一提的是Ettinger的皮件跟包包，一如以往的品質穩定、優良。

既然販售區沒有吸引我的東西，那當然有別的東西吸引我才能讓我停留一整個下午，我也有小搗蛋一下。

除了Qnai san留下來的好幾「隻」bespoke sample以外，剛好還遇上帶著自己的鞋子來跟店上同好分享的兄台。

是種緣，但沒有多少停留，畢竟他也說了只是想把鞋子拿來給熟人的兒子看看，其實並沒有打算公開。那既然鞋主都這麼說了，我也沒必要強人所難。他帶來的一雙老Church's，1998年出產的150週年紀念款，對品牌而言很有歷史意義，也很稀有，全球限量三千雙的pre-prada時期產物，的確是讓人開了次眼界。

是的，沒有真相，因為沒有圖。簡單來講就是請大家google一下吧，找不到的話就留在腦海幻想就是了，一雙Black cap toe oxford。

店上也有放著一雙G&G老久以前賣給經理他的一雙Bespoke sample，特色是他的swan neck不是裝飾而已，而是真的把皮革切縫弄在那邊。就我個人的審美而言，那swan neck的線條是不如Edward Green漂亮，但這是個挺特別的做法。

另一個值得一看的點就是一般而言bespoke shoes才有的real beveled waist。一般成鞋的fiddleback、beveled waist都只是敲出來的imitation而已，工藝難度上跟線條的美觀度上完全不能相比。

而店上的經理，我的一位同好，也拿出了他的一些私人的鞋子給我看，當然也是有拍照留念。例如下面護雙Qnai san做的挪威縫Derby，充滿田野氣息，上面的做工也很細膩。加上鞋主穿後後採用不用鞋乳補色的方式去保養鞋子，讓它流露出一種自然的舊化美。

還有日本製鞋大師，也同時是另一位大師奧山大先生(Masaru Okuyama)的師傅，山口千尋先生在很久之前製作的bespoke sample。現在因為換了一批新的所以批的一批在早年被出清了，而這雙就是其中一雙。

至於鞋主，則把它戲稱為Edward Green Dover的手縫強化版，哈哈。

還配上絕版的Philips heel piece

也有來自師承Roberto Ugolini的鈴木幸次先生，其自有品牌Spigola的MTO產線。鞋腰處beveled waist是手縫的，延條也是，外底手搖機器縫製。使用的皮革是Lama，與這雙Oxford式樣的正式感之間產生了衝突，卻又不會突兀。

當然，店上G&G的Sample，跟Qnai san留下來的bespoke sample也被我把玩了一下。

下面這雙seamless wholecut的樣本，雖然是樣本所以用的皮料很...爛(拿來賣的成品應該會用好的皮)。

Last的開口大是它的的特色，聽說是來自意大利風格，較短的toe box跟急收的線條，剛開始看時可能會不太習慣，可是看久了，又覺得挺好看的，特別是配上整鞋無縫的樣式時，如果加上patina，一定非常漂亮。

而印象最深刻的一雙，應數他剛到手的、來自川口昭司大師之手的Bespoke shoes，Last的方面各有喜好，他的custom last是個比較圓潤的last，比較elegant，沒多少銳氣。

而就造工上來看，這雙鞋是無可挑剔的，高密度的延條縫線針數、細緻的邊條、手縫的real beveled waist、近乎完美的finishing，沒有任何瑕疵。

之後也跟老闆娘聊上了幾句，事實上他是很歡迎大家到他們店上來聊天的。不過，可別只為了試鞋而去啊，讓店家有合理的利潤，才有持續經營的空間，我的看法是，Oak Room的確是一個讓同好眾首一堂、分享愛鞋，順便推新人進坑的好場所。

最後，我還拿他們店上拿來刷鞋用的江戶屋(Edoya)絕版方型山羊毛刷子把玩了下，拿來做擦鞋時的finishing真不錯。

差點忘了，我走之前還吃了塊台式的月餅。