伴你踏在舞會的圓舞曲上︰牛津鞋/巴莫爾鞋

作者︰Mr.So@Mobile01/如夢@Chiphell/麻甩皮鞋拎@香港高登

淵源

Oxfords，一款被冠上「牛津」一名的鞋款，沒聽過這名字的話，這一篇你可以不用看了。近年來，成千上萬的blogger、雜誌文章，都撰寫過關於Oxfords的文章。說到Oxfords這個名字，自然讓人想起牛津大學。或許不是每個人都那麼幸運可以入讀這所世界一流學府，然而這名字，卻總能令人想起那青澀的大學時代，第一次參加舞會，縱然品味或許未如今天的自己，然而當時那想東想西，挑西服挑皮鞋，想讓自己穿得好看，不要丟臉，想要吸引女孩子目光的心情，那回憶不管過了多久，都仍然新鮮。

Plain toe Oxfords made by Masaru Okuyama

時至今日，不管是工作或出席重要場合，一雙牛津鞋依然是有其入手的必要性(有時候甚至是好幾雙)，然而，朋友你又了解牛津鞋多少呢?

不少Blogger又或是中文介紹鞋靴的讀物，都會提到牛津鞋與牛津大學的淵源，在1640年代，牛津大學的學生，就將其引入為學校的製服鞋，牛津鞋也因而得名，也讓後世持續地稱此種鞋款為牛津鞋。

的確，牛津鞋與牛津大學甚有淵源，然而追溯其本，卻絕非由牛津大學學生所設計或發明。

在起初，「牛津鞋」其實是先出現在愛爾蘭及蘇格蘭的近郊地區，而率先穿著的人亦非上流社會，而是下層農民。當時的牛津鞋沒有鞋跟，也不使用皮底，只是用些未經鞣製的厚牛皮縫製，加上一些乾草墊在鞋內，以防磨腳。而後來，因為英皇室在該地建立了其避暑莊園，巴莫爾莊園(Balmoral Castle)，這種原先未被名命的鞋款，也被慢慢地被改稱為巴莫爾鞋(Balmoral shoes)。

Oxfords not Brogues!

這個Kingsman梗…咳咳，但實際上，的確也有不少朋友是把Oxfords(Balmoral)跟Brogues搞混了。Brogue shoes其實並不等同於Oxfords，Oxfords可以用Brogues的形式出現，但絕非所有Oxfords都是Brogues。

Oxfords from Yanko shoes

所謂的Brogues，是指當初在鞋子上打上的沖孔(Punch)，又或者用大眾一點的叫法，「雕花」。在最初，那些一個一個的「雕花孔」，其實也是出於實用角度而非裝飾之用的。因為愛爾蘭及蘇格蘭地區河川交匯，有為數不少的小河小川，農民不時要涉水過河，過河時為防被河床石子割傷，必需要穿著鞋子。然而，鞋子在進水後往往要脫掉倒水，這樣對於可能身挑重物的農夫而言相當不便。於是他們就想出了在鞋子的表面上打上沖孔，讓泥水可以從孔中流水，省卻脫鞋的步驟。

後來，這些鞋子在傳到上流社會後，被進一步精緻化，Brogues之下會多加一塊皮革，從此Brogues就只剩下裝飾性的功能。而在此之後，Brogues更演化出多種形式，由「沖孔」(Punches)與「徽章」(Medallion，即鞋頭上大家所稱的雕花圖案)組成。最有為人熟識的，可數前帶翼紋(Wingtip)沖孔，後帶Counter brogues，鞋頭帶Medallion的Brogues，也被我們稱之為full brogues.。

St. Crispin's full brogue Oxfords

也如之前所說，Brogues只是一種出現在鞋子上的裝飾形式，任何帶這種裝飾的鞋子，都能被稱為Brogues，當中包括︰Balmoral shoes (Oxfords)與Blucher shoes (Derby)。所以，請不要再看到Oxfords就叫Brogues，看到Brogues就叫Oxfords，那可是不對的啊!!

至於Brogues本身，既然有full brogues，那也自然有semi-brogues與quarter-brogues，甚至完全沒沖孔的都能叫Austerity Brogue，三者的外型特點可見於下圖︰

Gaziano & Girling Semi Brogue

Gaziano & Girling Quarter-brogue

Vass Austerity Brogue

Balmoral and Blucher shoes?

講完Oxfords與Brogues的分別之後，另一個容易與Oxfords混淆的鞋款，叫德比鞋(Derby)，別稱Blucher。或許大家也在別的地方看過兩者的分別，在這也簡單說一下比較好。

Oxfords的特點，側邊鞋翼向前延伸成為鞋面上的一部分，當用鞋帶綁緊時，鞋翼會密合成為一整塊鞋面，而鞋舌則係另外縫上，隱藏在鞋翼下面。(Enclosed lacing)。

Fukuda Yohei Bespoke Oxfords

當你拉緊鞋帶時(沒穿進去時)，兩側綁帶處是完全閉合的，而且無法完全打開。最傳統而且常見的牛津鞋多為五到六孔，也有三到四孔，甚至七孔的款式出現，但基本上多於三孔以上。而因為Enclosed lacing的關係，腳背高的朋友穿著Oxfords時，可能會出現一個V型小開口，又或是壓腳背的情況出現。

Gaziano & Girling Semi-brogue Oxfords

而Blucher，則是鞋身與鞋舌一體成型，面兩側的綁帶處，是可以完全打開的。因此，相對於Oxfords，Blucher對於腳背高的朋友更為友善。值得注意的是，在比較不講究的美國，Oxford與Blucher很多時都會被混淆，因此在美國的網站，甚至有些「教人分鞋子種類」的文章，都常有把Blucher也稱為Oxford的情況出現。

Edward Green Blucher shoes

牛津鞋的款式

說到牛津鞋，其實在牛津鞋的基本鞋款之上，也是可以有多種不同變化的。首先是最傳統，最正式的兩種，莫過於素面牛津鞋(Plain toe Oxfords)，Plain toe Oxfords多為Wholecut，用完整一張皮縫製而，而收口放在後跟。而對美莧度更為追求的一些高階品牌或鞋匠，會把接口縫在內側(這會增加Lasting難度)，甚至有鞋匠會做Seamless Wholecut，也就是全鞋面無縫線的牛津鞋款(必需全人手上楦，花費時間長)。

Gaziano & Girling Seamless wholecut bespoke shoes(no seamless on the upper)

Side-seam wholecut oxfords made by Masaru Okuyama(the picture did not show the seam)

至於另一種較傳統、正式的款式，我們稱之為Cap-toe Oxfords，Cap-toe Oxfords的鞋頭，會拼接多一層的皮革，也就是鞋頭處會加厚，原意是用以加強保護力，不過現在幾乎已是純裝飾用途。而拼接線上加上Punches的，我們可以稱之為Punched cap-toe Oxfords，又或者Quarter-brogue Oxfords.

Cap-toe Oxfords made by Yoji Suzuki

而說到牛津鞋的款式，當然也是少不了full brogue Oxfords，值得一提的是其中一種full brogue的深淺色異材質/同材質拼接鞋款，Spectator shoes。這鞋款在1880s由John Lobb 設計，並在1920s非常流行，不過當時穿這種鞋的人多為「敗家子」或「小混混」，且常出沒於紅燈區，又或是與有夫之婦通姦，而被人告上法庭，因此又有「通姦鞋」的別名。

Edward Green Spectator shoes 

Gaziano & Girling Spectator shoes

還有一些比較特別的設計，像是Gaziano & Girling這款在鞋子的表面上以雷射進行雕刻的鞋款等等，不過這些都比較不常見，而且種類繁多，族繁不及備載。

訂製西裝的新寵布料︰Fresco

 作者︰Add911_11@styleforum

Mr.So@Mobile01

在今時今日，當你要考慮去訂製你人生的第一套西裝，在選擇布料的時候，Fresco無疑會是一個時尚而實用的選擇。與傳統的西裝布料一樣，Fresco是種用純羊毛紗線編織而成的面料，然而，Fresco卻像是被施展了神奇的魔法一樣，擁有上佳的透氣性、耐用性、垂墜性與防皺能力。這種用高股數紗線為原料，並以open wave的方式織造而成的布料，雖沒有如絲一般柔滑的手感，然而其非凡的實用性以及獨特質感，使其儼然成為訂製西裝入門的最佳選擇之一，甚至好些老饗，也對其著迷不已。

Mr.so的Finmeresco

織造方式(The weave)

Fresco類的布料，是用平紋編織配合高捻度方式織造，而平紋編織，也就是我們所說的open weave的原理，就像是用草編織而成的籃子一樣。這種編織的方式最大的好處在於其可以讓濕氣快速排走，而且因為紗線之間的間隙比較大，因此相當透氣。

不像其他大部份布料的finishing，Fresco的布料因為紗線高捻度的關係，不管是看起來還是摸起來，都是相對地粗糙，並不柔滑，然而也正因如此，高捻度的多股紗線，有著相對較強的抗拉扯能力及延展性，加上平紋編織的緣故，Fresco布料可以非常有效地維持西裝的筆挺度，縱然穿著套裝在飛機上坐著幾小時，下機時身上的那套Fresco西裝仍然可以保持筆挺，而且不會很皺，這是相對於精紡布料易皺特點的一大優勢。

正因為有著高透氣性、耐用性、垂墜性與防皺能力，Frseco類布料無疑是在夏日仍需維持專業形象又或是經常出外公幹的同好的必然之選。

規格及源起(Range and Usage)

就作者(指add911_11，Mr.so歷史跟產品線的東西沒那麼清楚，畢竟add911_11在savile row的裁縫店打過工…)的認知而言，除了意大利的「類似」產品之外(實在數不清)，在英國布料商提供的布料當中，想選擇Fresco類布料的話，基本上有這幾個選擇︰

1.     The Original Fresco by J.J minnis & Co.

2.     Finmeresco range by Smith Woolens Co.

3.     New fine worsted by Dugdale Bros Ltd.

4.     Frontier by Harrison of Edinburgh Ltd.

5.     Crispaire by Holland & Sherry Co.

拜現代先進的紡織技術所賜，現在的Fresco布料也終於有了窗格紋以及條子紋等的選擇(Harrisons的Frontier就有)。然而，追溯其本，Fresco原本是只有素色的。而現在，除了100%純羊毛的選擇外，也有些品牌提供有混入馬海毛(Mohair，即安哥拉山羊毛)的混紡選擇，如︰Minnis，這讓Fresco的變化性又提高了不少(純羊毛的Fresco本身是非常啞光的，然而加入馬海毛混紡後，馬海毛本身的光澤賦與了其截然不同的質感)。

格紋的Harrisons Frontier

條子紋的Harrisons Frontier

Minnis的Mohair Fresco

在起初，Fresco是一種為英國夏天時穿的褲子而設計的布料，在當時，人們較傾向於在到郊外出遊或假期時穿著Fresco布料所縫製而成的衣服及褲子。

時光飛逝，今天Fresco已經成為了一種夏日西裝常見的布料選擇，不論是休閒西服，或是商務西裝。而作者的觀點是(這作者指add911_11&Mr.so兩人)，不論是單排扣或雙排扣，商務還是休閒。如果你是第一次訂製西裝，又或是只有少數場合會穿西裝，一生人可能也只買那一兩套西裝而已，那麼打理容易、又不太需要熨整的Fresco會是你們的好選擇。而對於想要在夏天中仍維持帥度的朋友而言，一件用Fresco縫製而成的safari jacket，又或是一件簡單的淺色fresco blazer，都是非常適合的單品。

Mr.so的Minnis Fresco double breasted jacket

從網路找來的safari jacket照片

而如果你運氣好的話，有時候更可以在網路上找到一些客制的Fresco布料，這些布料大部份都非常獨特，就像在過去London Lounge就有一款glencheck fresco (the “Brisa”)，又或是Minnis也曾推出過一款煙草色的Fresco，雖然作者覺得這不太適合黃種人…(這邊的作者指的是Mr.so)。

而身為第一家推出Fresco布料的布廠JJ Minnis，其Fresco可以說是最原汁原味，也是最粗糙、最硬朗的Fresco，筆者認為是需要一點時間去習慣的，特別是如果你的褲子不是做Full linning, 未必每個人都能接受那粗糙的磨擦感(這邊的筆者指的是Mr.so)。不過那強橫的抗皺能力，使其成為商務西裝的完美材料之一，絕大部份的Minnis Fresco都是在9-10oz的輕重量，少部份是13-14oz的高重量。有純羊毛及羊毛、馬海毛混紡兩種選擇。

JJ Minnis Fresco

至於Smith Woolens Co.推出的Finmeresco，就筆者的個人體驗而言，無疑是比Minnis軟，而且較不粗糙的。(這裡的筆者指的是Mr.so)，在Finmeresco的布料本中，只有純色的選項，而筆者認為(這裡的筆者指add911_11及Mr.so兩人)他們的三股紗線輕重量Finmeresco會是一個非常好的選擇。而其四股紗的高重量級Finmersco，也是另一個不錯的選擇，筆者就有一套三件套是用13oz 4/plys 炭灰色Finmeresco做的西裝。值得一提的是，在所在Fresco類布料當中，Finmeresco的抗皺能力都是最好的，因此極適合時常需要公幹的朋友。

Simth Woolens Co. Finmeresco

而Dugdale所推出的New fine worsted系列，則是擁有最多花紋款式以及最柔軟的Fresco類布料。不過，New fine worsted的布料只有8-9oz一個選擇，而且只有純羊毛。相對地不那麼open weave的特點，也讓其透氣性稍低於其他對手，不過，如果長期在辦公室工作的話，或許這是最適合的布料。

Dugdale New fine worsted

Holland and Sherry方面，基本上這廠與Scabal已經是被公認為擁最多花色選擇的英國布料供應商，而他們的Fresco系列Crispaire，也無疑成為了擁有最多顏色選擇的Fresco類布料。雖然「騷包」的顏色未必可以天天穿上班，但如果你想要在夏天休閒時繼續騷包的話，這絕對是一個很好的選擇。

Holland & Sherry Crispaire

最後輪到Harrisons Frontier，雖然筆者沒有穿過(這裡的筆者指的是Mr.so)，但是就同好所反映的情況而言，其所有表現都是比較中規中矩，是一個較中庸的選擇。而且在價格上，Harrisons Frontier擁有很大的優勢，是一個性價比很高的選項，我甚至聽過有同好說他都把他的Frontier當牛仔褲在穿，耐用，而且比較不心疼，哈哈。而且，Frontier也是其中一個有提供多種花紋選擇的Fresco布料，這也是值得一提的。

Harrisons Froniter

筆者的話︰

Add911_11@styleforum

While there is no doubt that fresco is a good choice for the summer, such is not the ultimate solution for the oriental summer. Fresco was intentionally designed for dry and windy summer, with the humid heat, most of its airy capacity will be gone. However, one can see the difference in the indoor area and feel the moisture wick quickly with the help of air-conditioning.

In order to choose the suitable cloth, one must be clear of their tailor style. In the author’s point of view, Fresco and New fine worsted are more suitable for English tailoring; on the other hand Crispaire and Finmeresco are more suitable for Italian tailoring. This is because the latter have a much softer outlook which is more suitable for the Italian’s typical lightweight canvass and interlinings.

Mr.so@Mobile01

其實想說的都被add911_11講完了，不過身為Fresco類布料的用家之一，我也是由心地覺得，不管從任何方面去看，fRESCO都是一個非常好的選擇，筆挺、防皺、方便，而且不會像精紡布料一樣軟趴趴。最重要的是，不管是哪一種類形、式樣的西裝，Fresco類的布料都可以勝任。

如果你跟我一樣不喜歡軟趴趴的東西(老實講我覺得高支精紡很像廁紙…)，那麼我絕對大力推薦各位同好去嘗試Fresco!